L’apprehension du sans gluten dans les cultures française et britannique

B. QUELLE PLACE POUR L'ORGUEIL A LA FRANÇAISE DANS UN GROUPE ?

En 1955, M. Deutsch et M. H.B. Gérard font la découverte du processus de "Dépendance Normative », processus qui se traduit par un besoin relationnel ressenti par chacun, de se sentir aimé, approuvé et accepté au sein d'un groupe.Cette importance accordée à la relation est entièrement ancrée dans la culture française où, même dans le cadre d'une clôture de contrat, les deux parties ont pour habitude de se retrouver autour d'une table au restaurant (d'Iribarne 2009). En effet, « l'alimentation, de par ses multiples aspects, est un des truchements par lequel se forme et s'exprime le sentiment d'appartenir à un groupe »^28(*).Ainsi, l'alimentation est un outil relationnel permettant de rassembler mais aussi d'exclure le cas échéant, lorsque les individus ne se sentent pas appartenir au groupe ou lorsque le groupe ne reconnaît pas les individus comme lui appartenant. L'alimentation a donc le pouvoir de rassembler et d'exclure significativement par l'acte symbolique que peut être le partage d'un repas. Sortie brusque de table, absence d'invitation au repas, privation de dessert sont autant d'actes physiques hautement symboliques source de colère et de rejet. Comment comprendre les réactions au sans gluten dans ce contexte ? Plusieurs réponses se dessinent : les Français considèrent peut-être les adeptes des régimes "sans" comme des individus refusant de partager leur repas, en réaction ils excluent ces membres comme ils se sentent eux-mêmes exclus, c'est l'effet "il est sorti brusquement de table", voir "je n'ai pas été invité". Autre possibilité qui se dessine : le régime « sans » est vécu comme une restriction, c'est l'effet "pas de dessert". Ainsi, on découvre que l'impossibilité de partager des repas différents est plus compréhensible au regard de l'aspect relationnel établi séculairement dans la culture culinaire française.

Par ailleurs, en France, ce sont bel et bien les notions du devoir et de l'honneur qui priment, même devant la notion marchande (d'Iribarne, 2009). C'est pourquoi, il arrive qu'une demande de clients puisse rester sans réponse, ou presque, comme en témoigne Alexandre Castaldi : « Faut être tolérant et indulgent mais ce n'est pas la mentalité française. Pour demander un truc, c'est limite des négociations pour qu'il [le patron ndlr] accepte. C'est de la mauvaise volonté. Ils n'ont pas envie de se faire chier, c'est du travail en plus » avant d'ajouter : « On ne veut pas faire l'effort de faire l'effort. En France, quand on demande quelque chose, les gens ont du mal, faut que ça râle »,« c'est le besoin de toujours dire « oh non c'est de la merde ça partira pas » mais au final ça part. C'est de la fainéantise française ». Ce qui s'apparente pour de la « fainéantise française » relève en réalité de la notion d'honneur précédemment abordée. Le restaurateur, le pâtissier ou le boulanger français a du mal à concevoir que les produits qu'il proposent ne conviennent pas à tous, une requête de changement est alors vécue comme la remise en cause de la qualité du produit, de son savoir-faire, et donc également comme la remise en cause de l'intégrité de celui qui se cache derrière ce produit. « En fait, les Français, il n'y a pas à dire, on a vraiment des caractères... assez spéciauxje vais vous le dire, on est difficile » insiste M. Castaldi. Un égocentrisme supposé qui entraverait les capacités du Français à comprendre que les besoins de chaque individu diffèrent, cela en dehors de toute raison qui lui soit attribuable. Si chacun essaye de faire au mieux avec ses limites et ses choix, il n'est pas rare qu'un client sorte du restaurant français bredouille, confus et parfois franchement désappointé. Avec l'exemple de l'Angleterre, où le bien-être d'autrui est primordial à tout aspect interrelationnel et où l'évitement de situation embarrassante est une priorité, on comprend les différences drastiques du traitement de la clientèle et notamment de ses minorités "sans" entre les deux pays.

* ²⁸BRUEGEL Martin & LAURIOUX Bruno, Histoire et identités alimentaires en Europe.